來一屜李小龍
最近寫了一篇《“生煎饅頭”的名稱改不得》，引發(fā)了朋友們的興趣。
一位懂日語的朋友說，日語里也有“饅頭”一名，實物一樣是帶餡兒的。于是去翻青木正兒《中華名物考》，其中有“饅頭”一節(jié)，講得頗為有趣：
傳說，元順帝至正元年（1341），京都能仁寺二代龍山禪師渡海入唐土，歸來時帶回一名饅頭師傅林凈因。就是這位林師傅把饅頭傳入了日本，他改姓鹽瀨，在京都開業(yè)，于是其店產(chǎn)品獲得了“京都饅頭”的美譽。另外，京都有“虎屋饅頭”鋪，在青木正兒生活時代仍然生意興隆，其祖上名“三官”，也是來自中華。由于饅頭最初是由信佛的居士傳入，因此日本饅頭長期都是素餡，有糖饅頭、菜饅頭、小豆餡兒饅頭等。
看來，饅頭從中國傳入了日本，日本人不僅采用了同樣的名稱，也保留了同樣的形式——內(nèi)包餡心的蒸面食。
我一直記得曾經(jīng)的一件趣事：
我小表妹大學主修日語專業(yè)，到大四時，有日本文學精修課，其中一堂課是分析一篇現(xiàn)代主義的短篇名作，其中就出現(xiàn)了“饅頭”。她的一位女同學站到課堂前介紹內(nèi)容，提到了“包子”，老師在一旁提醒：“是饅頭。”沒說幾句，女同學再次說“包子”，老師又一次校正“是饅頭”，同學很不服氣地說：“明明就是包子！”她和我表妹都是北方姑娘，自然覺得，帶餡的半球形蒸面點，就是包子呀！
閑聊中，還有朋友指出，韓劇《大長今》里也有涉及“饅頭”的情節(jié)：宮女們參加烹飪考試，要用來自大明朝的珍貴面粉做饅頭，結果長今的那一份面粉被別人弄丟了，她就巧動心思，改用同樣是來自明朝的珍貴大白菜的菜葉作為外皮，包起餡心，做成了“饅頭”，其實就是我們的菜包。
更有趣的是，在烏魯木齊工作的朋友告訴我們，維吾爾語里也傳入了“饅頭”一詞，發(fā)音轉(zhuǎn)為manta——饅大，專指漢式蒸包子。所以如果用維語買蒸包子，要說“饅大”。但是新疆風味的烤包子，在維語里叫“薩姆薩”。
如此說來，饅頭有著外傳的歷史，是文化交流史的一個細節(jié)。希望有高人繼續(xù)追蹤，看看饅頭一詞還流傳到哪些語言里。
中國烹飪史的驕傲篇章之一為，早在原始時代，先人就發(fā)明了“甑”——底部均勻分布孔眼的蒸器，利用蒸汽加熱食物。從此，一代代的人們便用蒸的方法做飯，于是順理成章地發(fā)明了蒸饅頭。證明中國文明開放性的是，大概在東漢末年就引入了胡餅，也就是用烤爐烤熟的面食。奇怪的是，中國的蒸鍋以及蒸食方法的外傳卻異常緩慢。西方人以及中東人都容易地接受了油炸的春卷，但對饅頭包子卻長期陌生。有朋友向我解釋，中東的水資源不豐富，蒸制食物需要耗費較多的水，對該地區(qū)天然不適合。那么歐洲不缺水，為什么似乎傳統(tǒng)上只有“蒸布丁”一種呢？
隨著全球化，古老的饅頭向世界各地擴散，出現(xiàn)了很多意想不到的趣味現(xiàn)象。在西班牙，小籠饅頭變成了“小龍”，中餐館標為“中國小龍”“上海小龍”，后來又創(chuàng)造出了“龍面包”的叫法。進入新世紀，西班牙人興起了李小龍熱，干脆把小籠饅頭直接叫成“布魯斯·李”（Bruce Lee），進中餐館點餐：“我要布魯斯·李！”
而在中東，阿拉伯人竟把小籠包誤會成餃子。當春節(jié)來臨之時，迪拜媒體會介紹，中國人春節(jié)要吃餃子，并給感興趣的讀者推薦本地吃餃子的好去處，其中就包括鼎泰豐的小籠包，文章配圖也真的是小籠包。近年，迪拜中餐廳興起了一種新美食——“包”，英文寫為“bao”，顯然得名于包子。可是，所謂的“包”，乃是荷葉夾，在我們這里，餐廳里往往用它配米粉肉等肉菜。迪拜的吃法則是在荷葉夾里填滿烤肉片、黃瓜片、洋蔥片，再灑上香菜和芝麻。荷葉夾為發(fā)面餅，在籠屜里蒸熟，綿軟暄騰，對中東人來說是非常新鮮的口感，所以在迪拜成了時尚新品。
從束皙《餅賦》的“曼頭”，到西班牙的“布魯斯·李”、迪拜的“包”，一款中國美食在外傳過程中走出了再也料不到的活潑路線。
